DESKTOP TOOLS

安物のデジタルノギスを購入してから1年以上放置していましたが、何となく気が向いたのでハイトゲージを完成させました。ハイトゲージとはその名の通り、高さを測る計測器具です。


測定範囲は100mmまで。ベースのサイドのアルミ板に滑り止めの肉抜き加工。

　アルミを主体とした構造なので見た目はまぁまぁと思います。が、市販のステンレス製と比べると硬度が低いのでキズが付きやすい欠点がある。まぁ、自分の設備ではステンレス加工なんてできないので仕方ない。

　主要な用途はテーブルソーやトリマの刃高さ合わせ。なので計測精度はそこそこあればＯＫって感じ。

　今回の製作コンセプトは「コスト抑制」と「コンパクト」。市販のデジタルハイトゲージはフツーに買うと安くても4万円近くするので低い使用頻度や必要性を考えるとおいそれと手が出せません。


ベースとなるカーボンファイバー製安物ノギス。最小読取値0.1mm。ミツトヨ製と比べるとオモチャです。

　アナログのノギスは目盛りを読み取るのが面倒くさいので初めからデジタルしか眼中にありません。それに基準点を変えられる点でもデジタルの方が優れている。


　ステンレス製だと加工が厄介なので敢えて安物のカーボンファイバー製をチョイス。

・設計
　メインパーツとなるノギスは液晶のユニット部分と本尺に貼り付けられている銅板のみ使用。


バラした安物ノギス。


本尺の目盛りステッカーの下に銅板が貼り付けられている。コイツを剥がしてアルミ平板に貼り直す。

　本尺には3mm厚アルミ平板をチョイスして剛性をアップ。


銅板を貼り付ける箇所は0.7mm掘り下げる。

　ボディの基本構造はアルミ材の組み合わせ。


設計図。基本設計はメーカー品と同じ。使いやすさとシンプルさを重視。

　ベースには6mm厚スチール平板を組み込み質量アップさせ安定性を確保。ちなみにスチールの比重はアルミの約2.9倍あります。


スチール平板を金工ノコギリでガリガリ切ります。スチール加工は疲れる…　45×32×6mmのスチール板3枚をベースに内蔵。

　メーカー品で比較的小さいデジタルハイトゲージ（ミツトヨ「HDS-20C」）との対比図。


圧倒的なコンパクトボディ。

・接触点灯機能
　スクライバと刃が接触すると通電してLEDが点灯するという接触点灯機能。コイツは和樽さんとmonacoさんのアイディアを参考にさせていただきました。ミツトヨでは「タッチセンサ（標準価格7,150円）」としてオプション展開している。


刃にはミノムシクリップを咥えさせる。

　ミノムシクリップコードはピンフレームで抜き差しできるので不使用時にコードがウザくなることがない。ピンフレーム（ソケット）は秋月電子で購入。15円也。


接触するとベースに内蔵した赤色LEDが点灯します。


刃高さを20mmに設定する手順。（58秒）


配線が外部にゴチャゴチャ露出しているのはクールじゃないのでベースに内蔵させています。

　LEDの点灯にはボタン電池のCR2032を使用。3Vなので都合がよい。電池ケースも秋月電子で購入。

・微動アジャスター
　細かい調整を可能にする微動機構も組み込み。0.1mm単位の調整が簡単にできて大変便利。


微動機構はハイトゲージに必須装備と心得る。貫通ナットはホームセンターで購入。

・スクライバ
　標準スクライバはアルミ製なのでケガキはできません。ケガキしたらスクライバの方が摩耗してしまう。（汗


アルミ製。

　それでケガキ用スクライバを別途製作。先端にカッターの刃を装着する構造。なお、底面（基準面）より1mm高い位置に刃があるので50mmのところにケガキしたい場合は49mmの位置に設定する必要がある。


カッター刃はネジ止めなので交換が容易。

　一応作ってはみましたが、ケガキはいつもオリジナルのアクリル製ブロックゲージを利用して行っているのでこのケガキスクライバはあまり使わないと思う。

・デザイン
　機能性と共にデザインを重視して設計。特にベースは上部に透明アクリル板を貼り付けて品位を意識したデザイン。ネジもすべて見栄えの良いステンレス製を採用。ステンレスは光沢が違います。


ロゴは例のごとく自作デカール。透明アクリル板に裏から貼り付けブラックでセル画塗り。

　ロゴの「DESKTOP TOOLS」はあららオリジナルブランド。

　本尺の目盛りはカーボン柄シートにMD-5500でシルバー印刷。それを極薄ラミネート加工。


厚みがあると引っかかるので極力薄くなるよう考えた。0.12mm厚。

　裏側にはそれっぽい銘板ステッカーを貼付してメーカー品らしさを演出。


こういう小細工大好き（笑

■仕様
測定範囲：0〜100mm
最小読取値：0.1mm
繰り返し精度：0.1mm
器差：±0.3mm
使用温度：5〜40℃
保存湿度：80％以下
保存温度：-10〜40℃
電源：SR44（本体）／CR2032（LED）
寸法：H210×W102×D42mm
質量：382g

■材料
・ノギス 100mm
・各種アルミ材
・スチール平板
・アクリル板
・化粧ナット 貫通タイプ M4
・段付きローレットネジ M3×6
・電池ケース CR2032
・φ3mm LED
・ミノムシクリップコード
・ピンソケット
・収縮チューブ
・各種ネジ（ステンレス）
・スプレー缶（ブラック）
・デカール
・その他

■使用工具
・卓上スライド丸ノコ　日立工機　C6RSHC
・テーブルソー　プロクソン スーパーサーキュラソウテーブル No.27080 改
・ボール盤　レクソン DP2550R 改
・ドライバドリル　日立工機　DS10DAL
・ドライバドリル　リョービ　CDD-1020
・インパクトドライバ　日立工機　WH14DDL
・ホットエアガン　リョービ　HAG-1551
・はんだコテ　goot　PX-201
・＋ドライバー #1、#2
・ピンバイス
・タップ
・金工ノコギリ
・ヤスリ
・ペーパーヤスリ
・カッター

・プリンタ　アルプス MD-5500
・プリンタ　OKIデータ　C811dn
・ラミネーター

総評
　計測器具なので精度にはそれなりに気をつけました。が、しょせん安物ノギスがベースなので器差は±0.2mmくらい。元々高精度を期待して作ってないので概ね計画通り。本格的な計測が必要になったら素直にメーカー品を買おう。

　ただ、市販のデジタルハイトゲージってやたら高価…






　テーブルソーの刃高さ設定用途であれば十分役立ってくれるでしょう。市販品にはここまでコンパクトな製品は存在しないのでコイツのことは結構気に入ってます。w


　今回の自作ハイトゲージに使った材料はほとんどホームセンターで揃えることができます。材料費は3,000円くらい。
　旋盤やフライス盤を使った本格的なハイトゲージを自作している強者もいます。自分にゃそこまでできません。

ミニ旋盤工作室

Picco工作工房(WP)

ozu

　足首骨折で正座ができない母のために低い座椅子を段ボールで製作。


サイズはW360×D190×H130


裏側

　大型プリンタの梱包に使われていた頑丈な段ボールを用いたので木製並の強度を保持。70kgの人間が乗っても大丈夫。製作費は木工用ボンド50円分くらい。

　段ボール製なので重くないし、ぶつけても痛くないので怪我人に合っているんじゃないかな。ケガが治って不要になったら気軽に廃棄もできる。こーゆー図工の工作的なものもナカナカ楽しい。

　「キッチンチェストボード」完成しました。製作開始から半年…


設置場所が三角形状なため市販品では対応できないので自作。

　点数を付けるなら76点。実用性にはまったく問題ありませんが、細かい所を多々失敗しました。妥協の産物です。

　早速搬入。

・Before

乱雑。コイツは酷い状況…（汗　これをどうにかしたいとズッと思ってた。

・After

スッキリッ！

　出来に不満はあるけども状況は格段に改善されました。しかし、Beforeは酷すぎる…（苦笑

　キッチンチェストボード製作チマチマと進行中。

　引き出しの把手取り付け部分の工作。


トリマで切削。曲尺をガイドとして利用。

　引き出しの箱部分の製作。アイリスオーヤマの9mm厚MDFボード「カラー化粧棚板スリム」をチョイス。


卓上スライド丸ノコでガンガン切断していきます。


長さのあるものは14式中型自作テーブルソーでカット。


接着する面の塗装をトリマで削っておく。

　木材の切り出し完了。


あらら作品史上最大の工作物。部品点数も結構な数。

　リョービの電子トリマ「TRE-60V」に付属していた工具を改良してみます。

　付属ツールによくあるプレス加工の安っぽいスパナ。ビットの交換時に用いるので使用頻度が高い。


17mm片口スパナ

　3mmの厚みしかないので力を入れると皮膚に食い込んで痛い。冬場は冷たくて握りたくない。そこで柄を取り付ける工作をします。


3mm厚のアルミ複合板を型抜き。それを4mm厚MDFボードでサンドイッチ。クランプでしっかり圧着。


少し大きめのまま適当に接着。接着剤はコニシの「ボンド ウルトラ多用途S・U クリヤー」を使用。


完全に接着したら卓上スライド丸ノコで切断し切り口を揃える。


卓上スライド丸ノコはテーブルソーより切り口がキレイ。


卓上スライド丸ノコで切り揃えた後はトリマで角を丸く処理。


ペーパーヤスリでならして加工作業終了。良い感じになりました。


マスキングして黒く塗装。


デカールチューンし、クリヤでコートして完成！

　柄を取り付けただけで使い勝手が格段に向上。厚みが11.5mmに増したので皮膚に食い込むこともなく全然痛みを感じません。少し長くなったのでテコの作用で力も入れやすくなった。冬場の使用も冷たくない。安っぽいツールではありますが、市販の両口スパナより断然使いやすいです。



　コニシの「ボンド ウルトラ多用途S・U クリヤー」は良い接着剤。あららの工作には不可欠。

　コンセントフットスイッチを作りました。


28006改IIのフットスイッチとほぼ同じデザイン。

　自作はんだ吸煙扇風機計画遂行に際して、トリマーによる円切り作業が必要になりました。

　この円切りは細かい作業になるため両手で材料をしっかり固定する必要があり、トリマー電源のON/OFFが困難。そこで以前購入したパナソニックのフットスイッチ「WH2711K」の出番、と思ったのだけど、やっぱりWH2711Kは使いづらい。



　コイツのダメな所は日本製とは思えぬ低い商品性。

1. 高さが33mmもあり野暮ったい
2. スイッチボタンのストロークが大きくしっかり足を上げる必要がある
3. スイッチの感触が大雑把で精度が低い印象
4. ONでもOFFでもボタンの高さが同じなのでON/OFF状態がわかりづらい
5. オルタネート式は電動工具に不向き

　使いづらい道具は悪。それで結局フットスイッチを自作することにしました。始めから自作すりゃ良かったよ。

　コンセプトは「コンパクト」「モーメンタリ」。モーメンタリとは押している状態はON、離すとOFFになるスイッチ形式のこと。一度押すとON、もう一度押すとOFFになるスイッチはオルタネートと言います。


設計図。

　サイズはW50mm×D90mm×H16mm（突起物除く）。パナの半分の高さ。コンセントの差し込み口の関係からこれ以上薄くできない極限の低さを実現。1.9mmの踏み込みで通電します。ボディはオールアルミ製で質感と堅牢性を高めました。


内部構造。

　一応防じん構造にし、99.9％以上の確率で埃の侵入を防ぎます。金属片などが侵入して電源が切れなくなると厄介だから防じん性はちゃんと確保しておく。安全第一設計。


スクエア形状の超シンプルデザイン

　立ち作業での操作なので傾斜を持たせずフラットに設計。


コンセント差し込み口を取り付けられるギリギリの高さ

　ミラーのカッティングシートにプリントしてラミネート加工したオリジナルステッカーを制作。


「DESKTOP TOOLS」はあららオリジナルブランドとして展開。


裏側。ステッカーチューンでそれっぽく演出


WH2711KBPとの比較。


薄さが違います。

　WH2711Kの欠点をすべてクリアしました。我ながら使い勝手良好です。できればパイロットランプも装備したかったけど、コンパクト性と確実性を優先させました。

　これで手を使わずトリマーのON/OFFが可能になる。

母が退院しました。これからはリハビリです。

　パーツを買いに久しぶりにアキバに行く。

　目当ての千石電商がなんかリニューアル準備中らしく、品揃えが悪くてまともな買い物ができなかった…。リニューアルオーブンの日時も未定だとか。

　仕方ないので秋葉原ラジオセンターでパーツをゲット。はんだ吸煙扇風機に使う単三電池ボックス2ヶ。秋月電子でお安いのも売っているけど、品質がイマイチなので新たに購入。


電池ボックスは信頼の日本製。電池の抜き差しのしやすさが全然違う。お値段は3倍。

　ちっこいロッカースイッチとオルタネートスイッチは衝動買い。

　他にも欲しい物はあったのだけど、また次回。

　はんだ吸煙扇風機に触発されて良いはんだこて台も欲しくなった。素直に買うか、自作するか思案中…。格好良くてコンパクトなヤツがいいんだよね。

　16式自作塗装ブース計画も一応無事完了したので新たな計画発動です。

　今回は先日記載したハンダ排煙器に扇風機機能も持たせた「はんだ吸煙扇風機」計画。コンセプトは「コンパクト」と「超クールデザイン」の二点。はんだ吸煙器を裏返せば扇風機になるので、以前からパワフルな卓上扇風機が欲しかったから兼用機を考えました。電源は内蔵乾電池とACアダプターの2WAY。はんだ付け作業時に便利なLED照明も取り付けられる仕様を計画。


組み立て前の主要パーツ。80mm角DCファンをチョイス。

　アルミ材を多用するので質感は高くなりそう。市販品を圧倒的に凌駕するものを考えています。

　16式自作塗装ブース 完成しました。


16式自作塗装ブース

　今回の16式は基本的に13式自作塗装ブースと同じ構造ですが、使用場所が浴室とのことで窓枠パネルの代わりに浴室の換気ダクトへ接続する形になります。また、他に新しい機構を組み込みました。

・スライド天板LED照明
　天板に物が置けるよう、天板をスライド式にして100mm広くできる構造にしました。天板の下部にはLED照明を設置し、上蓋に設置する構造より手元に近い位置に照明を配置できる。




φ5mm砲弾型LED112球使用

　天板を少し持ち上げて上蓋をLED照明ユニットにハメ込むように設置してください。


ハメ込むと「カチッ」と音がします。

　ハメ込むことで天板がロックされ、重いものを乗せても大丈夫な強度を出します。

・ハンドピースホルダー
　スライド天板の両脇にはエアーブラシのハンドピースホルダーを設置。丈夫なメタル製。


セットできるハンドピースは一般的なタイプになります。


使わない時は邪魔にならないよう収納できます。

ホルダーに対応したハンドピース


　上記のタイプ以外のハンドピースをお使いの場合は、未加工のアルミパイプを2本同梱したので合う物を自分で作ってください。



・スイッチ
　左側に「LED照明スイッチ」と「DCファンスイッチ」を配置。DCファンスイッチは「LOW」モードと「HIGH」モードがあり、モーターの回転数を変えられます。なお、LOWモードは抵抗器を噛まして電圧を落としているだけの簡易型なので省電力にはなりません。通常はHIGHモードでの使用を推奨します。


LOWモードはモーター音が小さいので音楽を聴きながら作業ができる。

　右側には外部コンセント用のスイッチを設置。コンプレッサーを繋げれば塗装ブース本体でコンプレッサーの電源ON/OFFが可能になります。


こっちはパイロットランプ付き。


裏側にコンセントを設置。