DESKTOP TOOLS

ドリル刃やトリマービット等でお馴染み(？)のライト精機。

不二越や大見工業などと比べるととても地味に見える会社ですが、品質は2社に肉薄するものがあり、とても良く切れて長持ち。そしてリーズナブル。

すなわち、

コストパフォーマンス最強！

自分はもっぱらライト精機。ライト精機製品と比べたら安いセット商品なんかゴミ同然。すぐ切れなくなるので結局高くつきます。
ザクザクっと切れる様はまさに快感。

そんなコスパ最強のライト精機が楽天ショップで50％ポイント還元を実施中！


ライト精機 楽天ショップ

来月から消費税も上がるし、もう買うしかないでしょ。
ということで、買いました。


16,000円相当。8,000相当のポイントが付く、だと!?

30％ポイント還元はよくやっていますが、50％はあまりないのでこの機会に購入することをオススメします。

ステップビット ST-1　タケノコドリル ステージドリル【送料無料】ライト精機　期間限定特価！

卓上トリマーテーブル、完成でやんす。ちょっと本気で作ってみました。


自作卓上トリマーテーブル TT350

　あいにくながら、「初心者でも簡単に作れる！」という類のものではございません。それなりの知識と道具、それと気合いが必要です。

　トリマーは木工作業に無くてはならない切削電動工具。トリマーが有るのと無いのとでは仕上がりに雲泥の差が出るほど。


リョービ　トリマー「TRE-60V」

　そのトリマーですが、本体を手にしての作業だと小さい材への加工が困難なため、トリマーを台に固定して使用します。その台をトリマーテーブルやルータースタンドなどといい、各メーカーから発売されている。

　あまり拘りが無く、それなりのトリマー作業さえできれば良いなら市販品でもほぼ問題ないでしょう。

　だがしかし、拘り派のあららは到底許容できる代物ではありません！　市販品のダメなところは精度と機能性の低さ。ついでに言えば見た目も格好良くない。

　製作コンセプトは「高精度・コンパクト・減音」。

計画の内容は次の通り。

1. 高剛性・高精度 　・高精度円切りシステム 2. 高機能 　・トリマーモーター回転数制御機能 　・スライドテーブル 　・フェンス 　・フットスイッチ 3. コンパクト設計 　・拡張テーブル 4. 減音構造 　・密閉・吸音構造による減音 　・モーター回転数制御による減音 　・プレート交換システム 5. ダスターシステム 6. デザイン性 　・オリジナル デカール・ステッカー 　・二段快目盛り 7. その他 　・固定用フック・取り付けネジ穴 　・内部コンセント 　・付属スパナ改良 　・工具・交換プレート収納

　トリマーテーブルを自作している人はネット検索するとわんさと出てきます。が、しかしながら本計画はそれらとは製作コンセプトが根本的に異なるのでほとんど参考にしていません。あらら完全オリジナルデザインのトリマーテーブルになります。

高剛性・高精度

　高精度の穴あけをしたいとの目的から発動した本自作トリマーテーブル計画。なので、その点から設計を開始しました。高精度の工作機械を作るには、精度の高い作りと、狂いを生じさせない高い剛性が必須となります。


設計図（一部）

　筐体には14式自作テーブルソーと28070改でも使用したMDFボードを採用。左右に18mm厚、奥と天板は12mm厚を配置して剛性を確保。アルミ材を多用し、精度と強度を出しました。


ボディにはMDFボード。外側は塗装して耐水性を持たせた。

　天板には2mm厚アルミ板を取り付け。他の大多数の方は木板をそのまま使っていますが、木材は摩擦抵抗が大きいので不適当と考えている。変な引っかかりがあると事故に繋がりかねない。合板だと水を吸うとボコボコになる危惧も。せめてニスでも塗って平滑と耐水性を確保すべき。


摩擦抵抗の小さいアルミ天板

　TT350は木材以外にもアルミやアクリル板の加工を想定しているため、切削油を使います。無塗装の木材だと油が染み込んで汚らしくなる。

　自作トリマーテーブルTT350の設計図をあららStoreにて販売開始。修正に修正を重ね、完成まで数ヶ月費やした力作です。

●高精度円切りシステム

　普段の工作では穴あけ加工ができないとお話しになりません。

　φ10mmまでの穴は通常のドリルであけます。それ以上の穴はステップドリルを用いればφ32mmまで対応可能（それ以上のサイズもあります）。さらに大きい穴あけにはホールソーというものを使えばよいのですが、ホールソーを1mm単位で揃えるのはちょっとコスト的にも現実的とは言えません。サイズもせいぜいφ60mmくらいまで。

　さらに大きいサイズの穴あけにはジグソーや神沢の自由錐のようなアタッチメントを用います。
　ただ、実際に作業してみたところ、使い勝手や精度がイマイチ…。

　そこで、トリマーの出番というワケ。トリマーは結構精度の高い穴あけができるのだ。

　とはいっても、通常の円切りでは精密な穴あけはかなり難しい。


(C)RYOBI　穴径も最小でも直径200mm。話しになりません。

●高精度中心軸微調整機構

　M3の寸切りボルトを使った微調整機構。ツマミ1回転で円の中心軸を0.5mm移動させるので0.02mm単位の細かい調整ができ、アルミ材とステンレスによる剛性を持った作りで高い精度を実現している。


高精度中心軸微調整機構。金属の固まりって感じで剛性感ハンパ無い。

　円の中心軸となるピンには強度重視でφ3mmのステンレス棒を配置。定置はM4のボルト2本を用いることでビクともしない絶対的な固定を図り、確実で安定した円切り加工が行えるようにした。←ここ、とても重要なのでシッカリ作り込みました。


M4ボルト2本締め

●円切り専用ノギス

　高精度の円切りをするのに精度の高いセッティングが不可欠。直尺だとせいぜい半径0.25mmくらいの精度になってしまうため、本計画では0.01mm単位の計測が出来るデジタルノギスを元に円切り専用ノギスを製作することにしました。


円切り専用ノギス


改造の元となった150mm デジタルノギス

　ノギスと言えばミツトヨですが、さすがに改造に使うのは勿体ないので今回は安物をチョイス。ぶっちゃけ、コイツはひどい品質です。（苦笑


改造のためバラバラにする。使うパーツは電子部品回りのみ。ステンレスの本体部分は不要。

　使い方は、円の中心軸にノギスの0点を引っかけ、ノギス本体はトリマーテーブルにボルトで固定。


0.02mm単位でセッティングが可能。


高精度円切りシステム

　ツマミを回すことで中心軸とノギスが移動する。M3ネジを採用したので細かい正確な移動が可能。…な反面、端から端まで（116mm）移動させるのに232回も回転させなければなりません。（汗　計測した結果、手動だと所要時間2分11秒。ムチャクチャ大変…

　だがしかし、設計とは、常に二手三手先を読んで行うものだ！　こんなこともあろうかとツマミにはM4の六角穴ボルトを埋め込み、電動ドライバーによる回転が可能なシステムになっているのだ！


見た目が良くなるようにボルトはツマミに埋め込み。旋盤があればローレット加工したいところなんだけど…


インパクトドライバで回転させることができる。

　電動ドライバーによる移動所要時間は11秒！　通常の12倍、圧倒的じゃないか我がツマミは。

　高精度中心軸微調整機構の中心軸は取り外し可能な構造になっています。円切り以外の作業時は切粉や騒音が漏れないようにフタをする。

中心軸	フタ

　高精度円切りシステムは半径約8〜182mmの正確な穴あけが可能。このような機構を装備したトリマーテーブルは他にナカナカありません。あらら完全オリジナル。

●円切り精度実証

　MDFボードで試し切りをしてみました。直径22mmの穴をあける。ビットはφ3mmのストレート。


半径11mmにセット。0.01mmはノギスの器差内。


カット作業。上部ダスターシステムも完璧に動作！


キッチリ22mm！　いや、我ながらスゴイな。（笑

　現在、ビバホームでは会員優待セールを実施中！

　それで本日、スーパービバホーム三郷店に行ってきました。

　熱い！

　いや、暑いっ！

　店内がやたら暑い。外の日陰とほとんど変わらない室温。

　自転車でヘロヘロ気味だったのに店内がこうも暑いと堪りません。

　他の客も暑いと言ってた。

　どーなってんだ、三郷店の空調。

　長居したくなかったので早々に何も買わずに帰ってきてしまった。ありゃ店員もキツイと思う。

　ただ、途中の秋月電子八潮店で買い物をした。

　DIY ウエイトブロック完成しました。


DIY ウエイトブロック

　ところで、DIY ウエイトブロックって何ですか？　という声が聞こえてきそうなので説明しよう。

　DIY ウエイトブロックとは、DIY用の文鎮みたいなものです。接着材を圧着するときに通常はCクランプのようなものを使いますが、床に板を張り付けるような場面では挟んで固定するようなことができません。そのような場合は雑誌やペットボトルのようなやや重いものを積み重ねたりしますが、あっちこっちから集めるのも面倒くさい。専用の比重のある物があると効率的。

　そこで重りを作ってしまおうと考えた次第。

　材料は比重が高く入手が容易な物として鋼材を選択。


ホームセンターで鋼平板50×6×910を2本購入。


設計図


鉄鋼用チップソーでブッタ切る！


切断した鋼平板


重ねてコニシG17で接着


鋼材が剥きだしのままだと見た目は悪いし錆びるので、MDFボードでコーティングする。


接着剤を付けてCクランプでガッチシ圧着。


接着したら角と溝をトリマーで削る。

　溝は指を引っかけやすくするため。


墨汁で真っ黒にする。

　この後、ラッカースプレーでブラックとエメラルドグリーンを吹き付け、オリジナルデカールを貼付。

　ラッカークリアを吹いてデカール保護してからニスで塗装。研ぎ出しして最後にニススプレーで仕上げ。ニスはラッカーより塗膜が強いので仕上げに最適な塗料。


完成

　スクエアデザインなので縦置き、横置きが可能。狭い所にも置くことが出来る。


縦置きと横置き

　W158mm×D68mm×H43mmのサイズで2リットルのペットボトルと同じ質量。鉄の比重は7.85なので鋼材だけなら体積1/7以下。


同じ質量

　こーゆーDIY向けの重りって売ってないんですよね。鉄アレイだと収まりが悪いし。ただの重りをここまでカッチリ作る必要は無いんだけど、カッコイイ方がやっぱりいいから。（笑

材木ショップ「もくもく」に行ってきました。



購入したのはヒノキの木球φ35を3つ。


1個100円。もくもくで売っている商品としては安い。

卓上ボール盤SDP300V改のハンドルに使う予定。標準のハンドルってすぐ緩んで外れやすいんですよね。

　HPのノートPC「Pavilion 15-cu1000」を購入。94,500円也（送料・消費税含）。



・8GB [モダンゴールド]
・HP Pavilion 15-cu1000
・Windows 10 Home (64bit)
・インテル Core i7-8565U プロセッサー (1.80-4.60/8)
・15.6インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ
・モダンゴールド
・128GB SSD （SATA M.2接続） + 1TB ハードドライブ （SATA、5400回転）
・AMD Radeon 530 グラフィックス
・DVDライター
・内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
・IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth
・バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)
・B&O Playデュアルスピーカー
・HP Wide Vision HD Webcam
・速効！HPパソコンナビ特別版
・マカフィー リブセーフ (30日版)
・標準同梱品のみ
・使い方サポート 1年用
・HP PC 無料セキュリティ診断サービス
・1年間引き取り修理サービス

　Vistaだとさすがにキツくなってきたので新調した次第。同じスペックのノートPCを国内ブランドから選ぶと4〜5万は高くなる。HPが世界シェアNo.1なのも納得。DELLでもよかったのだけど。



　別途マウスも購入。ロジクールの「M350GR」。ナカナカ使い勝手が良い。


ロジクール Pebble M350GR

　ついでにルーターも新調。ドコモの「ドコモ光ルーター 01」を購入。実はNECの「PAWG2600HP3」を買ったのだけど、ウチの回線が対応していなくて泣く泣くスペックの低いドコモ光ルーター 01を使うハメになった…。


コイツを使いたかった！　ぶらら光のバカ野郎！

　ドリルやフライスなどの金属加工時に材料や切削刃に切削油をつけるのは常識です。油を付けることで余計な摩擦を抑制し、スムーズな動きを促進。金属の温度上昇を抑えることで切削性能を維持させます。金属は高温になると柔らかくなり切削能力が落ちるのです。

　だがしかし、切削油も油。ある条件下になると、燃えます。


切削スプレーオイル

　特に火花が出る鉄材の切断では危険度増大。

　チップソーに切削油を付けた方が良いのか、悪いのか、ここで白黒つけたいと思う。


鉄鋼用チップソー

　ネット検索して調べてみたのですが、意外にもあまり該当する記事がありません。そんな中で見つけたのがハイコーキのチップソー切断機「CD12F」取説での一節。


ハッキリ切削油は付けるなとの注意書き。リョービの取説でも同様の記載。

　マキタの取説にはそのような記載は無し。　

　こういうことは専門家に聞くのが一番。ということで、チップソーメーカー2社に質問してみました。

　C社曰く、今まで発火事故の報告は皆無。切削油は有効。クルマに使うワックスも効果的との回答。

　Y社は、発火の危険があるから切削油の塗布はダメ。ついでに「油で滑ってしまい正常な切断ができない」「材料が油で汚れてしまう」。
　え…？　油で滑るって何が？　金属加工時に油汚れを気にする人なんているんですか？　さらに、「回転が遅い場合には多少効果があるとは思いますが回転が速い商品なので効果があまりないです。」との回答も。アルミ切断では同じ回転数でフツーに油付けて切ってますが…。電動工具メーカーも切削油の塗布を推奨しています。
　せっかく回答してもらったのになんですが、内容があまりにもトンチンカンなのでY社は無視することにしました。

　なんかハッキリしないので他業種の方にも訊いてみた。

　切削油も販売しているケミカルメーカーA社。切削油は有効。ただし、スプレー製品はエアゾールガス（可燃ガス）を使用しているので切断時での吹きつけは厳禁。通気の良い火気の無い所での使用を勧めるとのこと。

　もう一社はプライベートブランドでチップソーも売っている販売大手のM社。回答はA社とほぼ同様。切削油の使用は問題無いと明言。

　ということで、結論。

　鉄鋼用チップソーで鉄材切断に切削油は有効。

　ただし、発火の危険がまったく無いとは断言できないので万一に備え近くに可燃物は置かないようにし、消火装置も用意する。ちなみに、油火災に水をかけてはいけません。油がはじけて火の海となります。油火災には二酸化炭素や窒素を利用した消化器を使用してください。酸素の遮断が肝要。


スプレー式の消化器は汚れも残らずお手軽。

　まぁ、今まで切削油を付けて鉄材を切っていたけど切削油に引火したことは一度もありません。集じん袋は焦がしたことあるけど。

　あと、ミスト状になると発火しやすくなるようです。

　バーテープが摩耗して汚くなってきたので、この機会にメンテすることにした。

　当初はバーテープとブレーキケーブル、シフトケーブルの交換だけしようと思っていたけど、せっかくなのでバラバラにして完全オーバーホールすることにした。


一番手前のシルバーのヤツ。自分はパスハンターと呼んでいる。一番奥のはフルデュラの決戦仕様。


摩耗したバーテープ。限界…を越えてますね。さすがにこれはみっともない。

　バラしてみて気づいた。ディスクブレーキのローターがずいぶん薄くなっている。メーカーのシマノ曰く、「摩耗して厚みが1.5mmになったらただちに使用を中止して販売店に相談してください」とのこと。測ってみたら1.39mmだった。


限界越えの1.39mm。ミツトヨはウソをつかない。

　やべー。（苦笑　もしかしたらパッドの方もヤバイかも。


シマノのメンテガイドによると厚み0.5mm以上必要とのこと。


取り外したパッド。

　測ってみたら0.6mmほど。まだ許容範囲だったけど安全のため新品に交換します。

　取り外したパーツ群。クリーニング済み。


街乗り専用車なのに贅沢にもデュラエースをチョイス。かなりの型遅れだけどね。

　7700系以降のシマノデザインはどうにも琴線に触れない。4本アームのクランクはやっぱりカッコ悪い。ニューデュラエースと言われた7400系が出たときはシュパーブプロからすぐ換装したけどね。あれは超格好良かった。

　いまクランクを買うならスギノの「OX2-901D」かね。5本アームカッコイイ。


スギノ　OX2-901D Classic Compact Plus+

　スギノも一時期シマノのマネしてカッコ悪いクランクを造ってたけど。

　もっとも、FC-7701の新品クランクを2セットストックしてるのでそれを使うと思う。

　卓上ボール盤 SK11 SDP-300V 大改造計画本格稼働です。


SK11 卓上ボール盤 300W SDP-300V

　自作卓上トリマーテーブルもほぼ完成したので、やっとSDP-300Vの改造作業開始です。ドリルチャックの換装はしましたが、あんなものは序の口。世界に類を見ないほどの大改造を予定。

　自作卓上トリマーテーブル製作でほぼデフォルト状態のSDP-300V を使ってみたのですが、ムチャクチャ使いづらい。（汗　ワークテーブルの昇降や、ドリル穴の位置合わせが面倒極まりなく、DP2250R 改の使いやすさと比べると天と地の開き。SDP-300Vをデフォルト状態で使ってる人ってある意味スゴイですよ。

　自分的には改造しないと使い物にならないレベル。

　改造の設計も熟考を重ねほぼ完成。細かい所は作業をしながら決定していきます。当初計画ではワークテーブルとベースはそのまま使うつもりでしたが、独自に新造した方が完成度の高い物になりそうなのでその方向で進めることにしました。

　まずは、ベースの製作。

　材料は強度や重量の観点から鉄材をチョイス。40mm角の鉄パイプと4.5mm厚の鋼板の組み合わせで作る。


鋼材は大きいホームセンターでないとあまり扱っていない。

　鋼板はホームセンターで450mm×300mmの物を買ってきて、卓上スライド丸ノコで420mm×218mmにカット。チップソーは当然鉄工用に換装させるのだけど、モノタロウのPBのものはあっという間に切れ味が悪くなってゴミになりました…。

　それで新たに購入したのがチップソージャパン製の「マックスギア鉄鋼用 MG160」。


チップソージャパン マックスギア鉄鋼用 MG160


日立工機の卓上スライド丸ノコ C6RSHC に取り付けて、ブッタ切ります！

　火花が出るので集じん袋やプラパーツは取り外しておく。火花は触れると熱いし回りを汚すし、切粉はジャリジャリして電動工具の寿命も縮めそう。鉄やステンレスのカットは嫌ですねぇ…。


カットできました。手ノコじゃ絶対に無理。（苦笑

　マックスギア鉄鋼用 MG160はナカナカの切れ味。耐久性が良ければ次も購入したい。

　次は角パイプのカット。1.6mm厚なので4.5mm厚の鋼板に比べたらカットも楽。カットしたら補強のため中にSPF材をハンマーで叩き込む！


ブカブカでは意味ないのでかなりキチキチのサイズ。

　ベースの作りはこんな感じ。


ベース（仮）

　もちろん、このままでは見てくれが悪いので格好良く仕上げます。先日購入した銘木ケヤキを配置する予定。

　今回はここまで。次はベースへの穴あけ。

　個人向けの材木屋「もくもく」に行ってきた。

　目的は卓上ボール盤「SDP-300V」の改造に使う木材の下調べ。

　今回はちょっと良い木材を使いたいなーということで、ホームセンターでは売っていない銘木が目当て。銘木と言ったら「マホガニ」「ウォルナット」「チーク」の3つが代表格ですが…。

　良い感じの物をピックアップしてみた。

◎ナラ　930×175×27　4,800円　比重：0.67


◎マカバ　559×170×29.5　3,080円　比重：0.50～0.69


・アメリカンチェリー　822×190×26　4,050円　比重：0.55


・レッドオーク　930×170×28.5　4,900円　比重：0.70


◎タモ　828×154×22.5　3,350円　比重：0.55～0.65


◎クリ　780×144×24　2,740円　比重：0.55


○ケヤキ　668×174×22　4,640円　比重：0.69


・マホガニ　480×194×27　3,670円　比重：0.56〜0.65


ちなみに、ホームセンターでよく売っている木材の比重
・スギ　比重：0.38
・赤松　比重：0.53
・ヒノキ　比重：0.41
・アガチス　比重：0.52
・SPF　比重：0.35～0.52
・MDF　比重：0.61

　予算は4,500円くらい。

　さて、どれをチョイスするかな。